Escapada a Tánger y Asilah, Marruecos. 

Febrero es el mes elegido para pasar tres días descubriendo dos ciudades muy distintas entre sí dentro del mismo país de Africa. 

Tánger tiene un carácter muy especial debido al contraste entre la ciudad vieja y la ciudad nueva, pero quise comprobar si todavía conservaba el exotismo de las ciudades marroquíes y puedo dar fe de que sí existe y mucho.

Primero de todo, quiero destacar la amabilidad y hospitalidad del recepcionista del Hotel Fuentes en plena plaza Petit Soco de la Medina, pues pese a llegar a la 1 de la madrugada y sin cenar ya que nuestro vuelo llegó con un poco de retraso, nos atendió alegremente e indicó un sitio abierto para no acostarnos sin cenar, un pequeño puestecito donde el pan pita relleno de todo hizo las delicias mientras dábamos un corto paseo antes de acostarnos. Este hotel-pensión-café sin pretensiones pero muy bien ubicado y con desayuno incluído en la terraza con vistas a la vibrante plaza tiene una historia detrás, en él se alojaban los republicanos españoles que huían a Marruecos durante la guerra civil española y la posguerra. Se fundó el hotel en 1914 y en la parte baja hay café dónde coincidían liberales, aliados, republicanos y espías. 

Antes de las 6 de la mañana nos despierta la llamada a la oración, pues estamos muy próximos a la Gran Mezquita del puerto de Tánger, son 5 minutos, intentamos dormir un poco más.

A las 9 y pico ya estamos en la terraza tomando un consistente desayuno compuesto de panecillos de varios tipos, mermelada, queso fresco, huevo duro, café y zumo de naranja natural. Tenemos todo el día por delante para descubrir la parte vieja de la ciudad y su medina, aunque lo primero que hacemos es bajar al paseo marítimo y ver cómo contrasta el azul del océano con el verde de las praderas y las palmeras, y en un día perfectamente claro aunque algo ventoso como nos tocó se puede divisar perfectamente esos 14 km entre España y Africa y distinguir cada costa perfectamente.

Caminamos como medio kilómetro y enseguida nos encontramos con la Necrópolis Púnico Romana al aire libre sobre un promontorio y en un paraje incomparable con el Estrecho de Gibraltar al fondo, está compuesta de tumbas de las que más de la mitad están talladas en la roca, merece la pena subir , es momento de  contemplar y reflexionar  unos minutos sobre dos mundos, tan cerca, tan lejos.

Nos dirigimos hacia la Kasbah, la ciudadela fortificada en lo alto de la medina, por la puerta más cercana, que desde dónde nos encontramos es la de Bab el Kasbha, aquí lo mejor es callejear sin rumbo y perderse en sus callejuelas.

Puedes visitar el Museo de la Kasbah, se sitúa en el Palacio de Dar el Mazkhen, es uno de los lugares con más historia, pues fue residencia de sultanes y de gobernantes portugueses y británicos. Algo nos llama la atención y salimos de la Kasbha para contemplar una vieja y pequeña mezquita que siguiendo el camino nos va a llevar de repente a encontrarnos con el famoso Café Hafa, fundado en 1921, lugar muy frecuentado por tangerinos con unas terrazas escalonadas en las que simplemente sentarse a contemplar las vistas al Estrecho de Gibraltar con un té a la menta en mano. Una curiosidad, que ocurre en todos los cafés marroquies, es la manera de sentarse, a ellos siempre les verás de cara mirando a la calle y lo que ocurre a su alrededor, sin prisas, sin charlas aceleradas, y disfrutando de lo que ya tienen y no lo de que pueden tener.

Decidimos volver a la Kasbah por los Jardines de la Mendoubia, una zona natural parada obligatoria después  de un largo paseo donde destaca una especie de ficus que según cuentan tiene más de 8 siglos, además de una gran variedad de árboles y palmeras. También hay como unos treinta cañones de bronce bastante antiguos. 

Es momento de perderse un poco por los bazares de la Medina y disfrutar con el arte del regateo para hacernos con unas zapatillas nuevas para caminar, las viejas que llevamos ya no volverán. Empieza a llover en Tánger, buen estreno de zapatillas, nos vamos refugiando en los cientos de bazares, mirando y charlando con los lugareños, hasta que el hambre hace acto de presencia y justo vemos un local pequeño pero agradable lleno de tangerinos comiendo, así que perfecto para comer comida local a muy buen precio, todo marroquí y por menos de 7 Eur dos personas, o lo que viene a ser al cambio unos 700 y pico Dirham. La tarde sigue lluviosa pero decidimos dar un paseo hasta la Gran Mezquita, situada en el puerto. En todas las ciudades árabes buscamos los prominentes minaretes que destacan en su cielo, pero el de esta mezquita es espectacular pese a estar construida en el siglo XIX, su espacio ya era un lugar privilegiado y religioso en el siglo V cuando era una iglesia romana, lástima que la visita a los no musulmanes esté prohibida, pero puedes pasear alrededor bajo los arcos cerca y del minarete. Este fue el centro de la ciudad hasta que los franceses construyeron la Ciudad Nueva y esta mezquita quedó ya bastante lejos de lo que es la parte nueva, pero sigue teniendo un encanto muy especial y su conjunto de colores es muy armonioso por el estuco blanco de las paredes y arcos, que contrasta con la decoración en dorado de algunas columnas.

Continuamos por el paseo marítimo hasta encontrarnos en el puerto con el puesto y parada del autobús turístico, en un principio no teníamos pensado cogerlo pero por el precio, las visitas y la ventaja de poder cogerlo dos días y a sitios diferentes, decidimos hacerlo, además de la lluvia que no cesaba. Hay dos rutas, esa tarde hicimos la histórica, de una hora de duración, que te permite conocer la milenaria ciudad de Tánger y sus alrededores, con vista panorámica y una audioguía conocerás la primera linea de playa, la alcazaba, algunas calles de la Medina, y los puntos de referencia más importantes hasta llegar a la parte nueva con un total de diez paradas en las que si lo deseas te puedes bajar y coger el siguiente autobús y disfrutar de la ciudad a tu ritmo, nosotros lo hicimos seguido  porque ya habíamos pateado bastante por la mañana. Dejo como referencia los puntos más importantes: place 9 avril, palacio Mouladid Hafid, tumbas fenicias, place Faro, Sahet el Oumane, centro comercial Tánger, Vila Harris, Monopolio y puerto deportivo. La verdad que es un buen recorrido y merece la pena ver la ciudad en movimiento desde las alturas.

Se nos antoja al terminar, un té a la menta con hierbauena , y qué mejor sitio que el Café Haitam, situado en la rue Khaloui en un bonito edificio con una gran escalinata y varias plantas con azotea. Tomarse un té allí relajadamente contemplando las espectaculares vistas y recapacitando sobre el imponente Mediterráneo enfrente te dejará sin lugar a dudas un recuerdo imborrable, tanto, que nosotros al día siguiente repetimos, sintiéndonos como unos auténticos tangerinos, no nos pilló la puesta de sol ningún día, pero si tienes la oportunidad, quedate, contemplalá  y me cuentas.  

El resto de la tarde consistió en callejear por lugares de la medina que todavía no habíamos descubierto y sentir la magia en cada rincón, encontrarse de repente el mercado de comida en el Gran Zoco, con tanto ambiente, olores, colores y gente que no sabes a dónde mirar o hacia dónde dirigirte. Es curioso ver cómo los pescaderos tienen unas básculas antiguas dónde pesan el pescado cómo se hacía hace cuarenta años en España, también hay varios puestos de verduras y enfrente las mujeres rifeñas que venden sus productos cultivados por ellas mismas, perderse por este mercado es una actividad quizá de alto riesgo, por si te mareas entre tantas especias, carnes, pastelitos, aceitunas, guindillas, aceites, a mí me impresionó bastante y sobretodo el estar abierto hasta bien entrada la noche. Volvemos hasta encontranos de nuevo en la plaza Petit Soco, una parada en el hotel antes de salir a cenar

Un sitio bueno y barato para cenar como cenan los tangerinos está en el Boulevard Mohammed VI, si no te molestan los gatitos que entran y salen tan campantes por el restaurante intentando robarte la comida directamente de de tu plato, y a veces lo consiguen!. 

Derrotados ya de tanto paseo, caminamos hasta nuestro hotel, dónde el amable recepcionista nos esperaba, una mini charla con él y a descansar. Salamalekoum.

El segundo día nos preparamos para hacer la ruta II del autobús turístico que nos llevará a Cabo Espartel y a las Grutas de Hércules, pasando por parajes de una asombrosa vegetación contrastando con el azul del Mediterráno. Este cabo tiene un faro, el edificio que lo alberga es imponente y lo rodean unas fantñasticas palmeras. La vista es impresionante sobre el promontorio que domina el mar a 300 metros, puedes distinguir  el estrecho de Gibraltar y el océano Atlántico. Como dato curioso, se firmó un acuerdo internacional en el que en tiempos de guerra, esta zona permanecería neutral. Es un bonito paraje para pasear y hacer algunos de los senderos entre rocas que hay por allí, por lo que decidimos no coger el autobús y esperar al último a las 5. Hay un restaurante en la zona del cabo en el que puedes comer por buen precio. Para ir a las grutas, hay un recorrido por la playa de unos 6 km, pero sólo lo recomiendo en un día de mar tranquilo, pues si no, practicamente no hay playa ni camino para llegar. Las olas han creado cavernas en las rocas, y así se creó la de Hércules. El autobús nos llevó hasta allí, según la leyenda el héroe griego separó Europa de Africa dejando una apertura al mar y la tierra que se asemeja al mapa de Africa. Yendo en autobús no puedes tomar todo el tiempo que quieras en quedarte y contemplar la bonita estampa a través de la roca, los colores y el contraste con el mar y el cielo, por eso recomiendo hacer la excursión por tu cuenta desde el cabo. Las cuevas son visitadas básicamente por marroquíes, pues la diferencia de precio entre ellos y los foráneos es considerable, pero a pesar de todo esto merece la pena conocerlas. El autobús nos lleva de vuelta al puerto de Tánger pasando por la Ciudad Nueva, bonito recorrido. Repetimos un té a la menta de nuevo en el Café Haitam, si un sitio nos ha gustado, ¿ por qué no repetir ? está vez en la azotea aunque chispeando como un tangerino más, reflexionamos sobre dos mundos, tan cerca y tan lejos.

Entramos a la Medina y callejeamos esta vez sólo para ver el ambiente de los bazares y llegamos a la Plaza 9 avril, en la que todavía no habíamos estado, esta emblemática plaza alberga el cinema Rif, un edificio histórico aunque ya bastante antiguo, el Grand Socco, el mercado central de pescado, y el Grand Hotel Ville de France, hermosa estampa con una gran fuente en medio. Tiene mucha historia detrás, y junto a los jardines de alrededor, representan el pulmón de la ciudad. También puede ser un punto de partida antes de entrar a la medina por este lugar y hacerse una idea del caos absoluto, de la mezcla de vendedores ambulantes, de gente buscándose la vida y de la gran cantidad de restaurantes para turistas prácticamente vacíos en los que te intentarán hacer entrar, no recomiendo comer por aquí, tan sólo empaparse y exprimir un poquito más la ciudad desde este punto, te puedes sentar  en un banco y tan sólo contemplar qué ocurre. Cenamos por la medina cerca del hotel en un bonito restaurante con varias plantas donde había mezcla de locales y extranjeros, y una decoración exquisita con vasijas de tallín, como siempre, buen precio, buena cena. Es hora de descansar, caminamos hacia el hotel pero el ambiente no cesa en la plaza Petit Soco, parece que esta ciudad no duerme, siempre trajinando, y luego después despertando al alba para la oración. 

En nuestro último día, decidimos alejarnos hacia el suroeste para conocer Asilah.

Desde el hotel hicimos una caminata hasta la estación de tren en la parte nueva de la ciudad, son unos 3.5 km, y es bonito ir caminando por el boulevard paralelo al mar y luego adentrarse entre las altas torres de la ciudad nueva, la gran mayoría son buenos hoteles. Llegamos a la Gare Tanger Ville, situada en una bonita y amplia  plaza rodeada de enormes y altos edificios muy nuevos y de gran calidad. Esta estación es bastante nueva, y en 2018 se creó el primer tren de alta velocidad que une Casablanca y Tánger. Sacamos un par de billetes de ida y vuelta en segunda clase por unos 2.7 eur y cómodamente llegamos en unos 40 minutos contemplando el bello paisaje hasta  Asilah.

En la estación de tren, ya hay varios taxis esperando que quieren llevarte a la ciudad, pero si te gusta caminar, te recomiendo que llegues así a este hermoso pueblo, no se tarda más de 20 minutos y como yo siempre pienso, me resulta más bonito alzanzar los lugares a pie que encontrarme en ellos de repente y sin esfuerzo. El pueblo es precioso, pequeño y se puede recorrer facilmente en unas horas, pero la experiencia de  recorrerla sin prisas es lo que se merece esta villa, perderse, callejear y recorrer todos sus rincones, porque puedo decir que no queda ninguno sin una obra de arte en la pared, una bonita fachada blanca y azul o unas hermosas puertas. Su medina está muy cuidada y limpia y toda ella parece una gran obra de arte, además si te acompaña un día soleado como fue nuestro caso, la luminosidad azul del cielo crea una armonía con sus casas que incluso puede recordar a alguna isla griega. Las murallas que rodean la ciudad fueron construídas en el siglo XV, y si las recorres, escucharás el sonido del mar, tan cerca que querrás llegar y justo hay una zona de salida que te lleva a una de sus playas donde se puede ver una bonita estampa de la muralla y las casas blancas junto al mar. 

Caminar por Asilah es como dar un paseo a través del tiempo. Muchos artistas acuden para pintar en sus paredes en el Festival Anual de las Artes, cuyo origen es de 1970, de ahí que esté toda llena de murales y arte urbano. Abundan los gatos, como en casi todo Marruecos o ciudades árabes, se dice que son los guardianes de las ciudades. Tranquilidad, amabilidad de sus gentes, tiendas de artesanía, y sobre todo mucho colorido y encanto. Para comer, mejor salir de la Medina, ya que aunque hay algunas tiendas de pastelitos típicos, para comer no hay nada. Hay uno justo cerca de los jardines donde puedes probar un buen plato de pescado y marisco o el tradicional tallín de todo tipo. Nos quedamos con las ganas de algún delicioso pastel y volvimos a entrar brevemente en la medina, para despedirnos de este increible y mágico lugar sin la certeza de volver...nunca se sabe. Emprendemos el mismo camino de vuelta andando hasta la estación para coger el tren de las 5. Adios Asilah, recuerdo imborrable.

Nos encontramos ya de regreso en Tánger y aprovechamos para ver un poco la Nouvelle Ville,  la parte nueva de Tánger con sus imponentes edificios y sus hoteles resplandecientes dejando reflejar la luz del sol al atardecer en un bonito contraste dorado. Como el camino es largo hasta la medina, y bastante caminata hemos hecho ya en Asilah, cogemos una bici taxi con un encantador chaval que nos lleva en 5-10 minutos por el paseo marítimo dejándonos llevar por la brisa y la música árabe que nos acompaña, no queremos que pedalee más por nosostros y le pedimos que nos deje en la zona de Cervantes, así no tiene que subir la cuesta de la medina, lo curiososo es que sus amigos le acompañan todo el camino en patines o patinetes, hacen buen equipo entre todos. Y para despedirnos de esta escapada marroquí, cenamos en un buen y bonito restaurante con encanto, Restaurant Al Hamama, en el 33/35 Rue Fkih Smihi , para mí el mejor tallín de pollo con ciruelas pasas y cous cous de cordero, muy auténtico todo y cortesía de la casa un par de tés a la menta con pastelitos típicos, lo recomiendo, 180 dirham, unos 18 eurs en total, y siendo el más caro en el que hemos estado como despedida de este magnífico lugar y sus gentes. 

A la mañana siguiente Alwadae ( adiós ) Tánger, nos despedimos del amable recepcionista del hotel Fuentes, sabiendo que volveremos a este gran país que tanto nos queda por conocer, rumbo al aeropuerto Ibn Battuta en un taxi de los oficiales. 

Diario de una aventura en Portugal: Lisboa, Sintra, Cascais y Estoril. 

Partimos un día de agosto rumbo a la ciudad del fado, las cuestas y los tranvías. 500 km desde Madrid son demasiados para las 4 horas y 45 minutos de viaje por una carretera Nacional 5 vacía, carretera y manta hasta Lisboa! Esto debió de ocurrir por salir a las 6 de la mañana, hora perfecta para un viaje en coche. Hemos ganado una hora debido a la diferencia horaria con los lusos , asi que la ciudad se nos ofrece entera a las tempranas 12 del mediodía. 

A 35 km de Lisboa encontramos una indicación del Puente Vasco de Gama, pero buena decisión de grupo no entrar por ésta, mejor abordar la ciudad por el imponente Ponte 25 de Abril, que nos saca directamente a una avenida con indicaciones a la Plaza del Marqués de Pombal y así llegamos directamente a la calle Vizconde de Valmor donde el Hotel Residencial Italia nos espera.

Prácticamente todo el aparcamiento en Lisboa es zona de pago azul, incluso esta zona un poco retirada del centro con la parada cercana del metro de Saldanha. Mientras nos dan la habitación, que casualmente no está lista, callejeamos por las cercanías y comemos ya algún manjar portugués. El idioma nos resulta simpático y a ellos nosotros también, aprendremos nuestra primera palabra en portugués, Obrigado, que más adelante descubrimos que tiene género según la persona que la diga. Y también, algún compañero de viaje, mi querido hermano, puede acabar diciendo obradoiro y no aprendérsela nunca. Divagación aparte, por fin, dejamos las maletas en el hotel, y empezamos a descubrir la ciudad...

Nuestra parada de metro Saldanha, línea amarilla hasta Marqués de Pombal, dónde hacemos transbordo en la línea azul hasta Baixa-Chiado. Al salir del metro, nos quedamos maravillados con la gran plaza donde ya se puede apreciar la magnificiencia de Lisboa, es la Praça do Comercio, mejor decirlo en portugués porque suena bonito y no me gusta cambiar los nombres propios.

Enorme, colosal y mirando al Tajo, nos quedamos un buen rato admirando y observando esta plaza sin querer salir de ella. Decidimos ir al Castelo de Sao Jorge en el barrio de Alfama, antes de llegar, las cuestas empinadas y las calles empedradas empiezan a hacer mella en nosotros, pero al final de una calleja encontramos un interesante café-bar con anuncio de mojitos, vamos a probar esos mojitos lisboetas y hacer una pausa. Mojito, daiquiri y un vino portugués nos dan la energía necesaria para seguir subiendo cuestas. ¿Al Castelo de Sao Jorge por favor? por alli, nos dice un anciano, pero esperadme que yo también voy para allá...

Hacemos una parada en unas ruinas romanas donde ya se puede ver una bonita vista de la ciudad con sus tejados y el Tajo de fondo, estupenda panorámica. Y por fín, el castillo aparece ante nosotros, hay que pagar la entrada, pero merece la pena la imponente visión desde allí, no podemos dejar de mirar y contemplar la bonita estampa. Nunca la imaginé así, grande, bella, bohemia y cosmopolita a la vez. Recorremos todo el recinto amurallado sorprediéndonos con cada rincón, mirador y almena. Subir a San Jorge es una visita obligada y muy recomendable en un tu viaje a Lisboa. 

Callejemos ya fuera del castillo y encantados de pasear por esta ciudad, nos encontramos Largo das Postas de Sol, un bello mirador donde hacemos un alto en el camino para probar las auténticas pastas lisboetas, deleitándonos unas vez más con las vistas y aprovechar para ojear nuestra gran guía de Lonely Planet. Cada uno con sus pensamientos e impresiones sobre este lugar, a mi se me antoja que soy una lugareña que en un día cualquiera ha bajado a relajarse, leer un libro y tomarse un café en su lugar preferido de Lisboa, porque estoy segura que si fuera lisboeta y conociendo toda la ciudad, igualmente elegiría este mismo sitio. 

Hemos decidido coger el primer tranvía, el número 28, que nos llevaría a la otra punta de la ciudad. El convoy está abarrotado, va cuesta arriba, justo dirección contraria de dónde creíamos que iría, y después de escasos 10 min anuncia fin de la parada, bueno ha sido toda una experiencia, pero ya no volvemos a coger otro. Agotados ya, decidimos descansar un poco en el hotel antes de la cena. Salimos dispuestos a comernos unas sardinas o un bacalao, y caminando sin parar llegamos hasta la parte baja de la ciudad y nos encontramos ya la Torre de Belem. 10:30 de la noche y no hemos cenado, esperemos que los hospitalarios portugueses no nos dejen sin cenar. En la parte baja, una de las calles que salen a la Plaza del Comercio, está llena de restaurantes típicos , pero mala suerte ya todos cerrados, excepto un italiano llevado por unos indios dónde nos tratan como a unos marqueses, no comemos gran cosa pero nos prometemos al día siguiente cenar antes para probar las tan ansiadas sardinas. Buenas noches. 

Al día siguiente, habíamos decidido dedicar un día a la costa lisboeta, y elegimos bien, porque aquel día el sol no se ocultó hasta el ocaso. Bikinis, toallas y mochila hasta Estoril, lo primero que vimos fue el casino, sí ese que se menciona en una canción de Mecano que hace referencia a las piezas de ajedrez. Es un sitio bastante turístico donde antiguamente veraneaba la realeza portuguesa, ahora es lugar de esparcimiento de la clase media-alta. Imposible aparcar, así que seguimos hasta Casçais, y ahí sí, en una zona de playa nos concedemos el primer bañito en las aguas del Atlántico, la sensación es muy buena aunque el agua esté como un cubito de hielo al principio.Camino al coche nos llega un olor a sardinas a la brasa que no nos deja pensar en otra cosa más que en comer. Continúa nuestra obsesión por las sardinas, pero todavía se van a hacer esperar.

Llegamos a la Playa do Guincho, una impresioanante extensión de arena rodeada de montañas que pertenece al Parque Natural de Sintra-Casçais. Es una zona de dunas donde el viento sopla a favor de los surfistas, pero no bajamos porque ya la sola visión de verla desde arriba merece la pena, si te sobra algo de tiempo o quieres estar en una de las mejores playas, acércate y haz el sendero para llegar a ella. Por fin encontramos el único restaurante de la zona, es el de un hotel y con pinta de carísimo...pero ya nos hemos sentado, el hambre acecha. Pese a la belleza del lugar, lo encontramos muy solitario, quizá porque es de dificil acceso o quizá porque la costa portuguesa es tanta y tan salvaje que no hay lugar a masificaciones. Pedimos una caldereta riquísima con pescado y arroz caldoso y unas perdices en salsa, comentar que los entrantes aunque no los pidas te los ponen igualy ya estás perdido si pruebas bocado porque te los van a  cobrar igual, son unas olivas y un miniqueso entero acompañado de panecillos, casi con esto puedes comer, pero nos comemos todo y además unos chocolates de postre, bendita comida portuguesa! Muy rico y muy caro pero satisfechos y con mejor cara para continuar la ruta, que conste que aún están pendientes las sardinas.

Llegamos a un lugar digno de postal, Azenhas do Mar, un acantilado precioso con una piscina natural y rodeado de rocas, decidimos hacer una parada y deleitarnos con la magnífica visión del Atlántico. 

Esta vez, cenamos temprano para probar por fín las sardinas, y en la parte baja, cerca de la Plaza do Comercio, encontramos un restaurante típico y las tan ansiadas sardinas hicieron acto de presencia junto con una bandeja también de rico bacalao con guarnición. Queríamos buscar un local de fados para el sábado y nos adentramos en la que debía ser la calle de marcha por excelencia, nos llama la atención un sitio mexicano dónde se escucha Maná y Fito y un amable camarero cubano nos invita a la segunda ronda de mojitos, nos ha gustado el sitio, volveremos mañana, sabemos que al día siguiente la gran Sintra nos espera asi que no tardamos en acostarnos. 

Madrugamos para poder visitar el Palacio da Pena a primera hora y evitarnos colas. A unos 30 km de Liboa y por la nacional llegamos  a esta ciudad que te atrapa con la belleza de su entorno rodeado de bosques, palacios y castillos por todas partes, es tal cual me la había imaginado. Una gran cuesta te lleva al  Palacio da Pena, una gran elección subir caminando, puedes hacerlo también en un romántico coche de caballos de época y sentirte transportado al siglo en el que la realeza portuguesa pasaba su periododo de vacaciones en este magnífico lugar, o si no, en tu propio vehículo. La entrada completa, visita exterior, interior y jardines son unos 14 euros. Situado en la sierra de Sintra, se asienta en un escarpado saliente rocoso, el segundo más alto de la sierra de Sintra a 480 metros de altitud  y  rodeado de vegetación, este palacio es un todo un icono en Portugal. 

Lo siguiente que vemos es Quinta da Regaleira, nos gusta tanto que nos deja atrapadas durante dos horas en otro palacete que un multimillonario construyó sólo para lugar de recreo. En su interior hay unos jardines con un laberinto, cuevas y puertas secretas, es una especio de jardín interactivo en el que tienes que ir descubriendo los pozos, torres, almenas, etc, hasta que llegas a un auditorio en el que justo en ese momento se escucha ópera, esta mezcla de silencio, naturaleza y música de fondo le dió mucho encanto a este sitio.

Callejeamos un poco más por Sintra y cogemos el coche para ir al Convento de los Capuchinos, un lugar bastante alejado, retirado e inhóspito, pero sólo el camino para llegar allí ya merece la pena. Se pueden visitar las celdas, cocinas y estancias de la orden de los capuchinos, el lugar es oscuro y tienes que ir agachado, es curioso, disponemos de velas y enseres varios que han dejado allí para sentirte como un auténtico capuchino durante un día. Volvemos a Sintra para intentar captar una foto de la puesta de sol, recorremos el paseo primcipal, dónde se exhiben unas esculturas muy curiosas de color rosado. Se nos escapan los últimos rayos de sol y nos marchamos de aquella belleza de lugar, Sintra nos ha encantado, volveremos a recorrer sus calles, ya vacías a las 8 de la tarde y sin ningún lugareño al que decir adiós. 

Decidimos cenar en Casçais, un sitio tan turístico que nos cuesta elegir entre tanto restaurante, pero una terraza nos llama la atención y un  amabilísimo camarero nos invita a sentarnos, una caldereta y unas sardinas bien merecidas sí señor!, un vino y un postre hacen nuestro fin del día perfecto. 

El día siguiente lo podemos llamar Todo Lisboa, tenemos todo el día por delante para disfrutar de la ciudad, cogemos un autobús en la Plaza del Comercio que nos llevará por la Avenida del Cuatro de Julio hasta la Plaza del Descubrimiento, y ahí el Monasterio de los Jerónimos se levanta imponente, pero debido a la afluencia de público, decidimos no visitarlo, pero sí subimos al Padrao dos Descubrimentos, donde las vistas de la ciudad son impresionantes, se puede divisar a la vez el Ponte 25 de Abril con el corcovado al fondo, el castillo de San Jorge, los diferentes barrios, la parte nueva y el Estadio do Restelo, además de la visión del Tajo, todo esto nos cautiva durante un buen rato, es algo que no te puedes perder en tu visita a Lisboa.

La imponente Torre de Bélem aparece ante nosotras, patrimonio de la Humanidad por la Unesco, símbolo de un país volcado hacia el mar y el descubrimiento del mundo, de estilo manuelino era la torre defensiva de la entrada a Lisboa, por tan sólo 6 euros puedes visitarla al completo y no te olvides de llegar a la terraza superior, dónde las vistas son impresionantes de toda la extensión del estuario del Tajo. Después de pasar praticamente todo el día por esta zona, no nos olvidamos de irnos sin probar los famosos pastelillos de Belem en Rua de Belem 84 a 92, en la más famosa pastelería de Lisboa Pastéis de Belém, con los pasteles de nata receta de los mismos Jerónimos. Cogemos el autobús que os dejará nuevamente en la Plaza del Comercio, continuamos por Chiado hasta llegar al Elevador de Santa Justa, una torre metálica que no merece tanto la pena por lo que es, si no por las vistas y por la ventaja de que te deja justo al otro lado, en el barrio Alto y cerca de Alfama. Justo en ese momento empieza a llover y nos refugiamos en la cafetería del Elevador, bonito lugar de encuentro entre lugareños y turistas. Ya en la barrio Alto, caminando sin rumbo, sólo contemplando la ciudad, nos encontramos otro mirador, Largo de Gracia, típicamente lisboeta, pues como en el Largo Das Postas do Sol, la pastelaria en el centro en forma circular no falta.

Sin darnos cuenta, nos hemos adentrado en el Barrio de Alfama, el más decadente de todo Lisboa pero con un encanto muy particular, cuestas, ropa tendida, calles desiertas, casas viejas, perros, clubes y casas de fados. Decidimos buscar un  sitio interesante para poder disfrutar de un espectáculo de fado que no sea muy turístico y que nos pueda ofrecer el encanto de un auténtico fado, después de buscar y encontrar algunos sitios un tanto cutres, nos decantamos por el Coraçao de  Alfama, dejo enlace a la web:

https://coracaodealfama.wixsite.com/website

Situado en un callejón cerca del Museo del Fado, nos llama la atención la pintura en la fachada de la cara de una mujer que contrasta con la pared desconchada del lugar, pero convencidas de que este es el sitio perfecto para esta noche!

En el restaurante, un amable camarero nos lleva hasta nuestra mesa, cruzamos el escenario donde ya dos hombres y sus guitarras esperan sentados a la cantante, entramos y seguimos hablando alto sin ser conscientes del silencio del lugar y de las miradas de la gente sin entendernos. Nos damos por aludidas y bajamos el tono, ahora recuerdo la frase que ponía en la tarjeta que nos dieron al entrar: " Silêncio, que se vai cantar o Fado ". 

Pedimos la cena, alubias con gambas y bacalao típico acompañado de un buen vino verde y sin olvidar los entrantes, queso y aceitunas. Empieza el espectáculo y aparece  la cantante cuyo nombre no recuerdo pero cuya voz me gusta desde el principio, después de cada canción, los aplausos son sonoros y la sensación de haber escuchado un fado es muy agradable, el sentimiento es grande y ya estamos deseando que repitan. Para sorpresa nuestra, el camarero que nos atendió sale a escena y comienza a cantar, nos miramos incrédulas y sabiendo que hemos elegido el lugar perfecto. Este señor me gusta más, le pone más pasión y además tiene una voz muy peculiar, entrado en años y con un bigote a lo Groucho Marx, es cómico verle y tomarle en serio cantando un fado. Definitivamente, el espectáculo ha merecido la pena, y decido comprar a nuestro camarero artista, un CD de fados titulado "Fado, fica no tempo que passa", para recordar con nostalgia el encanto de esta ciudad y su gente.

A la mañana siguiente, adios Lisboa, sin muchas ganas de dejar la ciudad del Tajo, pero contentos y felices de saber que volveremos.